As grandes mesas do salão principal

por Ronaldo Pelli

É longe, muito longe do centro de Londres. E relativamente caro, se compararmos com outras atrações turísticas da capital londrina. Mas é também imperdível para os fãs dos filmes do bruxinho inglês Harry Potter. E igualmente um bom programa para quem gosta de cinema, a ponto de querer saber como as cenas dos filmes mais trabalhosos são feitas. Foram abertos para o público os estúdios em Londres onde foram filmadas todas as adaptações das obras de J.K. Rowling para as telonas.

Mais dicas de Londres aqui

É uma espécie de parque de diversões [com pouca interação, é verdade] com cenários, roupas, adereços, maquetes, máscaras, e efeitos especiais, intactos, exatamente como se viu nos filmes. Ou melhor, com muito mais detalhamento do que se viu. É de impressionar até os poucos que não se encaixam nas categorias anteriores.

Corujas

Fica em Leavesden, no norte da capital inglesa, e para chegar lá não é preciso pegar um trem na famosa plataforma 9 ¾ da estação de King’s Cross – antes  fosse. É preciso tomar o Overground até a estação de Watford Junction, que fica após a zona oito [em Londres, as estações são numeradas em relação à distância ao Centro; a grande maioria dos pontos turísticos fica na zona 1, no máximo, zona 2]. Lá em Watford Junction, quem tiver com o ingresso na mão – as entradas podem ser compradas pelo site oficial –  pode usar de graça o shuttle do “Making of Harry Potter”: um ônibus de dois andares, caracterizado com os temas do mundo do bruxo.

O bilhete individual para adultos custa £ 28, e os menores de 16 anos pagam £ 21. Há também combos mais baratos para famílias que custam £ 83, para quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, ou um adulto e três crianças. Mas, se formos apenas considerar a procura pelo lugar, vale a pena.

Na entrada, você assiste a um vídeo contando um pouco da origem dos filmes, como foi a secretária [Nisha Parti] do produtor David Heyman que descobriu o livro, ainda nem publicado, e insistiu para o chefe que valia a pena investir na obra. Depois, é a vez de outro filme, um pouco mais sofisticado, dentro de um cinema confortável, com Harry, Hermione e Rony, ou melhor, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, explicando como foi incrível ter trabalhado naquele estúdio por cerca de dez anos, e como essa era uma ótima oportunidade para se prestar atenção nos detalhes dos filmes. Em seguida, o show realmente começa.

O quarto do Harry ainda trouxa

A tela sobe e vemos a grandiosa porta de entrada do Salão principal de Hogwarts. Quando os imensos portões se abrem, a visão é de tirar o fôlego. Eles realmente deixaram tudo como foi filmado. Estão lá as mesonas onde Rony se empanturrava e Hermione reclamava, as roupas de Harry em todos os filmes, as caracterizações dos professores da escola de Hogwarts, o pedestal onde Dumbledore dava as boas-vindas aos alunos… listar tudo o que se encontra não é tarefa das mais fáceis.

Outro ponto-alto da visita fica por conta das maquetes do castelo onde funciona a escola. Há duas, uma pequena, que foi usada em cenas aéreas mais distantes, e uma enorme, que ocupa quase um salão inteiro, mas ainda assim ínfima, se comparada ao que seria o tamanho real do prédio. Também deve chamar a atenção de quem em algum momento mergulhou nesse universo, a possibilidade de pilotar uma vassoura e, como um verdadeiro bruxo, sobrevoar Londres, sem precisar sair do estúdio, apenas usando os efeitos especiais do filme.

Detalhes das varinhas

Os detalhes se multiplicam. Em um quadro com todas as varinhas mágicas, podemos identificar traços da personalidade dos bruxos apenas observando os desenhos, formatos e materiais utilizados. A varinha de Voldermort tem pedaços de ossos, a do professor Snape, arabesco inteligíveis, a de Harry é reta, simples, elegante.

É possível ainda conferir o gabinete de Dumbledore, o Ministério da Magia, a casa dos tios de Harry, os dormitórios e a área comum da casa de Grifinória, a sala das poções, o interior da cabana de Hagrid, a sala onde se fez todas as máscaras e maquiagens dos filmes, as artes utilizadas como referência, os bonecos … os organizadores acreditam que todo o passeio deva durar pelo menos três horas. Mas como não vai ter ninguém te apressando, você pode ficar o tempo que quiser. É uma experiência mágica.

Templos budistas

Antes de começar o post um alerta se faz necessário: esse é um processo doloroso. Principalmente pelas coisas que você vai ter que deixar de fora do seu roteiro se você, como a maioria dos mortais, só tem 30 dias de férias.

Aqui estão as dicas básicas pra planejar a viagem pra Tailândia

A não ser que você entre por via terrestre, provavelmente vai começar sua viagem em Bangkok.

Tigres...

Bangkok não é uma cidade fácil, mas é igualmente fascinante. Minha primeira reação foi: meu Deus onde eu vim parar? Depois a cidade roubou meu coração de tal modo que eu passei o resto da viagem ainda pensando nela. Por isso, vale o conselho: dê tempo a Bangkok. Não veja a cidade apenas como uma passagem de entrada e saída da Tailândia. Além da imensidão de coisas interessantes, há alguns passeios ao redor que funcionam como uma day trip e são imperdíveis. Acho que 4 dias é boa conta. Mas dá pra ficar mais, se você tiver mais tempo.

De Bangkok você precisa decidir o que quer da Tailândia:
- No sul estão as praias e todo aquele imaginário que a gente tem do país. Aquelas paisagens que correram o mundo com Leonardo de Caprio enlouquecendo no filme A Praia. Sim, tudo aquilo é verdade (e outras coisas   que só os seus olhos vão conseguir capturar!) mas o sul é também muito turístico. No pior sentido.  Isso significa: muita prostituição, preços mais caros e lixo (como eu vi lixo na praia!) Pro viajante que curte entender o país, comer comida sentado do lado dos locais, conversar com as pessoas pode ser um pouco decepcionante.

- No norte estão os templos, os passeios de elefante e uma Tailândia mais com cara de Tailândia e menos de Disneylândia. Mas pro viajante que não curte templos e está interessado mesmo em praias, resorts e massagens (absolutamente imperdíveis!) o norte pode ser uma perda de tempo.

Dito isso, como fica?
No norte:

... e elefantes

-Chang Mai: é uma cidade de montanha, onde fica o Wat Phra That Doi Suthep, um dos maiores (e mais impressionantes) templos da Tailândia e destino de peregrinos budistas de todo o mundo. A cidade também é de onde partem os passeios pro Elephant Nature Park, a maior (e mais respeitada) reserva de recuperação de elefantes escravos do país. Uma ótima pedida pra quem quer comer em restaurantes cinco estrelas e experimentar comida tailandesa versão fusion, fazer um dia de spa ou um curso de culinária sem pagar caro. Em 3 dias dá pra fazer tudo.

-Chang Rai: ela não coube no nosso roteiro mas é bastante procurada por quem adora fazer trekking. Por ficar bem perto da fronteira com o Laos e Miamar tem uma diversidade étnica e culinária que também atrai gente do mundo todo. A cidade é bem pequena então o melhor é planejar a quantidade de dias pelos trekkings. (Normalmente é feita em combo com Chang Mai).

-Ayuathaya – outra que não coube no nosso roteiro mas é muito conhecida por seus palácios, templos e sítios arqueológicos. Além disso, tem um passado glorioso – já teve mais de 400 templos – e foi considerada a cidade mais bonita da Ásia pelos mercadores que faziam comércio pelo continente na época das navegações. A cidade que já foi invadida por portugueses, japoneses, ingleses e tem uma espécie de bairros dessas nacionalidade. Há também um circuito ciclístico pra quem curte pedalar. A maior parte dos hotéis aluga bicicleta. Ou você pode ainda circular pela cidade de elefante. Parece que 3 dias são o suficiente.

-Lopburi é outra cidade famosa do norte. É pequena e ótima pra quem quer sentir a Tailândia”mais original”. Além dos templos os macacos que circulam por todos os cantos são as atrações.

No sul: praias e cavernas lado a lado

No sul:
-Phuket é o nome mais famoso. Mas eu, particularmente, odiei Phuket. Logo na chegada eu tive pavor da multidão de turistas, prostituição, pessoas que querem empurrar você pra dentro de boates com néons, drinks extorsivos e gente bêbada (e chata!) sem noção. Um pesadelo pra mim. As praias são bonitas mas você vê coisas melhores no Brasil. Na segunda vez em que passei por lá  eu me hospedei nas praias do norte e tive uma experiência melhor. Mas meu conselho é: fuja de Phuket pra Ao Nang.

Sim, isso é um táxi

Ao Nang é na verdade uma praia da península de Krabi. É lá a Tailândia do filme A Praia. A praia de Ao Nang é bacana mas o melhor é pegar vários passeios pras ilhas ao redor. Há vários “boat taxis” fáceis de usar. Vocês pode fazer uma ilha por dia (o que eu recomendo) ou um tour em um dia. Por causa da quantidade de ilhas e também porque o bom de estar na praia é relaxar, dá pra ficar uns 5 dias por ali. Se você curte uma noitada mais jovem e gente esportista deve considerar se hospedar em Railay Beach, a praia vizinha, reduto de jovens e montanhistas (com hotéis mais baratos também).

É também de Ao Nang que sai o ferry mais barato pra Ko Phi Phi – a ilha da Praia. Não faça como eu que não me organizei e precisei fazer de Phi Phi uma day trip. Lá é um lugar pra dormir. Porque, provavelmente, vai entrar na sua lista de lugar mais lindos que você já viu. 3 dias pra curtir tudo com a calma que o lugar merece.

Eu concentrei minha viagem deste lado da costa mas o lado oeste também vale a pena ser planejado.

As atrações do oeste são a ilha de Ko Pha Ngan, mais conhecida pela Full Moon Party, uma das maiores rave do mundo, que acontece uma mês vez por mês. A ilha vizinha de Ko Tao, rodeada de bairreiras de corais e paraíso dos mergulhadores, os mega resorts (e os guetos mochileiros) da exclusiva Ko Samui. Ou toda a beleza do parque marinho de Ang Thong.

Bem, dá pra ver que a Tailândia recebe bem viajantes de todos os gostos e objetivos. Agora é colocar o biquíni e sunga na mala e partir pro paraíso.

Águas cristalinas e estalactites

Não foi só Leonardo di Caprio que enlouqueceu com “A Praia”. Depois que o filme foi lançado, em 2000, a Tailândia entrou pra lista de destino dos sonhos para muita gente.

Neste post a gente traz algumas infos básicas para quem está planejando tirar o sonho do papel.

- Quanto tempo? Eu diria que se você pode ficar os 30 dias e ainda assim não ver tudo. Mas a gente entende que a passagem aérea pra Ásia é uma fortuna e muita gente opta por fazer um roteiro que inclua também outros países. Eu diria que com 15 dias dá pra pra ter uma noção dos lugares. Menos de 10 dias só se você quiser focar só nas praias.

Os mercados flutuantes

- Melhor época? Entre novembro e fevereiro é a temporada seca e por isso a melhor época. Entre julho e outubro vem a temporada de chuvas, sendo outubro o mês que chove mais. Entre março e maio as temperaturas no sul beiram os 40 graus mas no norte ainda são “aceitáveis”. Seja qual for a época é bom lembrar que o clima na Tailândia é absolutamente instável, especialmente na praia. Por isso se você não quer correr o risco de deixar de conhecer uma ilha incrível porque o dia amanheceu com uma chuva horrenda e o barco não pode sair (aconteceu comigo!) é bom fazer um planejamento um pouco mais folgado, com alguns dias extras, especialmente no sul. Não vai faltar o que fazer.

- É caro? Sim, a passagem é. Mas a Tailândia é um lugar tão barato, mas tão barato que as às vezes até a conversão é complicada (pratos de comida custam centavos de dólar). Por isso antes de desistir logo depois de olhar o preço da passagem tente fazer todo o orçamento. Pode sair mais em conta do que 30 dias na Europa, por exemplo.

E templos

- Transporte interno: se você tiver poucos dias encare o avião. Há low costs (Air Asia ou Thai Airways) com preços médios (não são a Ryanair mas saem mais em conta do que a Gol, por exemplo). Na costa, especialmente perto de Phuket, o ferry também é uma boa opção. Há um sistema de trem que cobre a costa oeste e parte do norte do país (boa opção pra quem vai pra Chang Mai). Nós usamos também vans intermunicipais pra deslocamentos entre cidades próximas – o custo benefício foi melhor que o ônibus. Por último a opção de alugar uma moto é fantástica porque dá uma liberdade enorme. Mas só deve fazer isso quem tem experiência em dirigir motos. O trânsito é caótico e nós vimos muitos (muitos mesmo!) acidentes horríveis. Alugar carro só se você se garantir dirigir na mão inglesa (lembrando que talvez a Tailândia não seja o melhor lugar pra ter essa experiência pela primeira vez…)

Leia também Viagens low cost: as companhias aéreas

- Burocracias: a Tailândia não exige visto se você for ficar por um curto período de tempo. Brasileiros precisam estar com a vacina de febre amarela em dia.

Coca Cola em tailandês.

- Comunicação: tailandês é a língua oficial. Mas o viajante não vai encontrar problemas para se comunicar porque a maioria das pessoas, ao menos, arranha o inglês nas áreas turísticas. Os cardápios também tem sempre tradução – ou se você se aventurar a comer com os locais (o que eu recomendo muuuito!) vai poder se guiar pelas fotos que estão presentes na grande maioria dos menus. Além disso, os tailandeses são muito simpáticos e sempre se esforçam muito para que a comunicação aconteça. Se você está planejando se aventurar de carro é melhor ter um mapa. Com exceção das estradas de áreas muito turísticas, como Phuket, as placas de indicação das cidades estão em tailandês e como eles têm um outro alfabeto não dá pra entender nada mesmo.

Comida de rua

- Comida: há quem planeje atravessar o mundo só pra provar a original comida tailandesa. E vale a pena! A maior parte dos pratos é frita então dá pra se jogar na comida de rua. Quem curte comer como os locais não pode ir embora sem provar o Pad Thai na rua. Os frutos do mar são a grande atração, sempre muitíssimo fresco e com preços inacreditáveis. Também há muitos pratos com porco. Que adora os currys – verde, amarelo ou vermelho – deve considerar passar pela parte norte do país. E é bom não esquecer da frase: not too spicy, please.  Eles têm uma outra noção do que é apimentado.

Comida gostosa e barata

Londres é cara. Muito cara. A verdade é que em termos absolutos a cidade não é muito diferente de outras capitais europeias como Paris ou Roma. O grande problema é mesmo o câmbio. A conversão pra libra normalmente esfarela o nosso Real e transforma o planejamento da viagem numa ressaca. (A gente também tem dicas de Paris com pouco dinheiro, aqui!)

Mas antes de desistir de visitar a terra da Rainha, vale levar em consideração algumas coisas: os museus são todos de graça. Muitos programas são ao ar livre e por isso tem o custo perfeito: zero. Sim, o metrô é caro mas os famosos e charmosos ônibus vermelhos custam quase metade do preço, além do mais, com um pouco de disposição é ainda possível fazer muita coisa a pé.

Veja as outras dicas de Londres aqui.

Mas e na hora de comer? Bem é aqui que a gente entra com as dicas. Os londrinos estão sempre correndo e são loucos por comida rápida. Se a primeira coisa que veio à sua cabeça foram as clássicas redes de fast food como Mcdonald´s ou Burger King, pode esquecer. Sim, eles também estão em toda parte mas em Londres a lei é fast food saudável. Fast Good. Isso mesmo. Comida rápida, gostosa, saudável e barata. Por isso, se o seu bolso está apertado, saiba que dá sim pra comer com um orçamento de 5 – 7 pounds. O segredo é: peça pra viagem. Com execeção dos clássicos e gordurentos Mcdonald´s e Burger King, todos os demais lugares cobram de 10% a 20% pra você sentar. Por isso, pegue sua sacolinha e vá aproveitar um parque. Exatamente com os londrinos

Vamos às opções:

PRET A MANGER
É a maior rede de todas e você vai encontrá-la a cada três esquinas. O slogan? “We don´t sell factory stuff” Ou, nós não vendemos produtos industrializados. O forte são sanduíches em baguete ou pão de forma – integral ou não. Alguns quentes mas a maioria é vendida fria. Além disso, você vai encontrar saladas, wraps e sopas. Tudo muuuito fresco e feito na hora. Eu sou big fã do sanduíche de pato com molho teriaki mas pra mim nada supera as sobremesas do Pret. Há compotas de iogurtes com geléia, saladas de fruta, castanhas e frutas secas. Eu sou absolutamente viciada na manga e na framboesa coberta com iogurte que mais lembra chocolate branco. Pra beber sucos e ice tea. Os sanduíches variam entre £ 1,70 e £ 3,75 dependendo do recheio. Uma refeição com sanduíche ou salada, bebida e sobremesa deve ficar em £ 6.

EAT
O mundo londrino poderia ser dividiro entre os que preferem o Pret a Manger ou o EAT. Eu, confesso, prefiro o EAT. Por uma questão de simpatia e só. Acho o EAT mais calmo, com atendentes correndo menos e o clima me agrada mais. A verdade é que em termos de comida é tudo muito parecido. O cardápio do EAT também é composto de sanduíches, saladas, wraps e tortas salgadas. O lugar tem um pouco menos de opções de sanduíche mas em compensação é um pouquinho, inho mesmo (£ 0,5), mais barato. Se as sobremesas do Pret são imbatíveis eu acho que ninguém supera as saladas do EAT, a de carangueijo é de salivar. E a vantagem é que eles têm vários tamanhos, perfeito pra quem quer fazer um mix com sanduíche. Lá também vc acha uns combinados com suhis e sashimi.

Mas se o seu forte é japonês, vá direto ao:

WASABI
É defintivamente meu fast food japonês preferido. Lá você pode montar seu próprio combinado escolhendo duplas de sushi, sashimis, califórnias , temakis ou onigiri ou então optar por um dos combinados que já estão prontos – e costumam sair um pouco mais em conta também. Pra quem estiver naquele dia de morrendo de fome eles também oferecem os bentos: yakissobas, noodles soup ou outras sopas do dia. As duplinhas costumam sair por volta de £ 1, já os combinados prontos até £ 7 e os bentos por volta de £ 4. Por alguns centavos a mais você completa a refeição com simpáticos sachês de gengibre, molho shoyo ou wasabi. Os potinhos e hashis são por conta da casa. É bom lembrar que o Wasabi tem uma das maiores taxas para se comer no restaurante, por isso lá mais do que em qualquer outro lugar é preciso pedir tudo pra viagem.

ITSU
Já se o seu estilo são os japoneses mais moderninhos que misturam os clássicos sushis e sashimis com saladas o seu lugar é definitivamente o Itsu. Lá o forte são saladas com frutos do mar e arroz japonês ou então grandes combinados só de comida japonesa. Tudo, segundo eles, detox. Bom pra quem quer variar mas não abre mão do japa. Mas também tem algumas comidas quentes como yakissobas, os famosos ricebowl (arroz com algum acompanhamento) e sopas – a detox ou miso. De sobremesa os frozen yoghurt, velho conhecido de nós brasileiros. O lema do Itsu é helth and happiness – ou saúde e felicidade – por isso comida saudável é mesmo o carro chefe de lá. Se você curte gordura melhor passar longe. Os combinados japoneses e saladas ficam entre £ 5 e £ 10. Ou seja, um pouquinho mais caro que o restante mas um pouco mais elaborado também.

Mas se você acha que japonês só mata a fome em rodizío e não aguenta mais sanduíche, então o seu lugar é:

LEON
O Leon é um fast food de comida marroquina. Não se assuste com a primeira definição, a sensação que eu tenho é que eles são o mais perto que um fast food pode chegar de uma comida caseira. (E no caso do Leon, é possível que a distância seja pequena). Além do mais, além do foco na cozinha marroquina eles têm alguns pratos de influência indiana, além de salsichas e BBQ. A rede tem menos filias do que os citados acima mas se você passar por alguma delas pode entrar sem medo. O lugar tem um saldo positivo quando a conta é comida gostosa x preço em conta. Sem contar a decoração com fotos da família que fundou os primeiros restaurantes, um charme.

O menu varia entre pratos, saladas, sopas e wraps. O meu preferido é disparado Morrocan meatballs – ou almôndegas marroquinas. O brownie também faz sucesso assim como os sucos originais. Aqui também segue a lógica dos loucos por comida saudável e cada prato tem uma indicação se contém muito ou pouca gordura saturada e além das opções livres de glúten. Por fim, é bom ficar atento aos sinais de apimentado. Alguns pratos podem ser uma experiência ruim se você não curte spicy. Por fim, é importante dizer que o Leon é uma experiência um pouquinho mais cara que os sanduíches e yakissobas mas ainda assim sua carteira vai agradecer.

As dezenas de feiras em Londres também são uma dica boa e barata. Veja aqui.

Orgulho indiano

Um templo de ouro, pessoas de turbante por todos os lados e um ritual de troca de guarda capaz de deixar qualquer nacionalista – ou não – de queixo caído. Isso é Amritsar, no norte da Índia e na fronteira com o Paquistão. A cidade estava no roteiro por ser caminho para minimalista Mcleod Ganj. Mas ela se tornou uma obsessão tão logo eu vi a primeira foto do Golden Temple estampada no meu Lonely Planet.

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Amritsar é a cidade dos Sikhs, a religião em que os homens não cortam o cabelo e por isso andam de turbante. Os sikhs são uma minoria, principalmente se comparado aos predominantes hindus, mas como na Índia tudo é contado aos milhões, mesmo minoria é um número considerável. E se por toda a Índia, os sikhs se fazem presente, em Amritsar eles estão em casa. Lá, é aconselhável que viajantes andem com lenços na bolsa. Os templos sikhs exigem que nós cubramos as cabeças.

A CIDADE

Para os padrões indianos a cidade, de pouco mais de um milhão de habitantes, é pequena. O Golden Temple é absolutamente incrível mas é uma das poucas atrações da cidade, por isso, você não precisará de mais do que 2 ou três dias pra explorar tudo com calma.

Nós chegamos de trem. A estação é como as demais na Índia: suja, confusa mas absolutamente funcional. Nossa morada foi o Grand hotel que nos ganhou por duas coisas: fica em frente à estação de trem e ao lado de um bar que vende a cerveja mais gelada que a gente bebeu em 30 dias na Índia. Os quartos são confortáveis, o staff é bastante atencioso e eles têm um jardim de inverno super charmoso.

O GOLDEN TEMPLE

Todo de ouro

A grande atração da cidade vale cada hora de viagem que você passa até chegar em Amritsar. Em termos de imponência, o Golden Temple rivaliza tranquilamente com o famoso Taj Mahal. Como fica em uma região central da cidade, uma boa dica é ao menos olhar o templo de dia e a noite. O efeito que a luz e a noite têm sobre o ouro que cobre o lugar é absolutamente impressionante.

Os sikhs são absolutamente simpáticos a qualquer pessoa que deseje visitar o templo. A todo tempo alguém vai perguntar se você precisa de ajuda e nós tivemos a prazerosa experiência de termos ‘guias voluntários’, pessoas que estavam ali rezando e por várias vezes interromperam suas preces pra nos explicar mais sobre a religião e cada detalhe do templo.

Algumas regras são necessárias para entrar no templo: mulheres e homens precisam cobrir a cabeça.Se você não tiver seu próprio lenço vários estão disponíveis em grandes cestos na entrada. Todo mundo também deve tirar o sapato e passar por um lava pés. Eu confesso que tive um pouco de medo de perderem meu sapato ao ver o tamanho e a organização do guarda sapatos mas aparentemente eles se entendem naquela confusão, nada deu errado e nós saímos de lá calçados. Fotos só podem ser tiradas na área aberta e nada de comida e bebida lá dentro. Como o lugar é um templo, desrespeitar as regras é visto como grande falta de respeito.

A visita é organizada e obedece um espécie de ‘circuito’, mas qualquer visitante está autorizado a parar – seja pra admirar ou rezar – em qualquer lugar. O meu preferido foi a parte aberta do templo. Acho que passei quase uma hora apenas admirando a fé e as preces dos que estavam por ali. Foi uma paz incrível. Nós pegamos uma fila para conseguir subir na torre do relógio mas eu achei que vale a pena. A vista lá de cima é bastante impressionante e lá o visitante fica bem pertinho do teto do templo – que aliás nos explicou uma pessoa que era uma flor de lótus invertida. Vale reparar.

Pedidos de menina

O TEMPLO DA FERTILIDADE
Apesar de ser a cidade dos Sikhs, Amritsar também tem muitos templos hindus. O maior e mais bonito é o templo da fertilidade. Dizem os fiéis que ele é muito procurado por mulheres que estão tentando engravidar. Com três andares o templo é bastante impressionante e convida os turistas a participarem das cerimônias hindus.

ATTARI WAGAH: A FRONTEIRA COM O PAQUISTÃO

O lado do Paquistão

Eu confesso: odeio trocas de guarda. Já vi a do Palácio de Buckingham, em Londres, do governo, em Lima, no Peru sempre com a mesma impressão: eu estaria mais feliz se estivesse em outro lugar. Por isso, quando meu guia me informou que em a fronteira com o Paquistão fica a 30 km de Amritsar e que todo os dias, no por do sol, há uma troca de guarda no local eu pensei: não vou cair nessa de novo. Mas aí…

A gente saltou do trem e logo na estação de trem um vendedor perguntou: vocês vão ver a troca de guarda? Ao fazer o check in no hotel a mesma pergunta. Saímos então pra almoçar e o garçom nos questionou novamente sobre que dia nós tínhamos reservado pra ver a troca. O golpe de misericórdia veio quando o motorista de tuk tuk ficou paralisado diante da nossa resposta de que talvez a gente não fosse encarar o passeio. Percebemos que aquilo era uma gafe imensa que feria o orgulho deles. Então #ficaadica: se você não for fazer o passeio não conte pra ninguém.

O orgulho e entusiasmo com que eles falavam da troca de guarda acabaram nos convencendo. Na verdade, me atraia mais estar na fronteira com o Paquistão do que o evento militar em si. Resolvemos fechar o passeio direto no hotel – achei que se fosse uma furada ao menos eu deveria estar confortável. Nós choramos um pouco o preço e no fim acabou valendo a pena, um motorista nos levou de carro até a fronteira. Um caminho que dura mais ou menos 30 minutos. Chegando lá o que se vê impressiona desde o primeiro momento: o evento é diário mas mesmo assim a festa é imensa. Bandeiras por todos os lados e pessoas felizes cantando.

E o lado indiano

Turistas entram por um lado e indianos por outro. Apesar de ficar em arquibancadas separadas, a empolgação deles realmente contamina. Do outro lado está a arquibancada com os paquistaneses. Todos cobertos da cabeça aos pés, com uma arquibancada pra mulheres e outra pra homens mas nem por isso menos empolgados. A rivalidade entre os dois países é impressionantemente grande. Sabe Brasil e Argentina? Não, não tem comparação.

Antes da troca em si há espetáculos de dança e outros tipos de apresentação. Tudo dura mais ou menos duas horas. E é um programão, mesmo pra quem não curte trocas de guarda.

Tulum: ruínas de frente pro mar

Quando eu entrei para a faculdade e me apaixonei por tequila, fiz com as minhas amigas um pacto de que nossas primeiras férias depois que nós já tivéssemos nosso salário seria no México. Já faz alguns anos que eu estou de posse do meu diploma, minha carteira de trabalho foi assinada e a tal promessa – sempre renovada diante de muitos shots da tradicional bebida mexicana – nunca foi cumprida.

Na verdade, foi um casamento que me levou ao México. O desejo da minha cunhada de selar seus votos diante do mar azul turquesa do Caribe permitiu essa viagem há muito tempo sonhada e planejada. O tempo era curto: uma semana. E o destino já estava programado: a Riviera Maya, que é onde fica a parte caribenha do México e um dos destinos preferido dos brasileiros – Cancun.

Quem quer conhecer o mar azul turquesa do Caribe mexicano tem três opções de destino: Cancun e toda as suas opções de facilidade e diversão, Playa del Carmen, a cidade vizinha que é infinitamente menor e oferece um pouco mais de originalidade e os imeensos resorts que ocupam toda a praia depois de Playa de Carmen. Estes são perfeitos para quem prefere o estilo sombra e água fresca com all inclusive.

O site oficial da Riviera Maya é também super explicadinho.

PLANEJANDO

Casamento no Caribe mexicano

Recentemente o governo mexicano aboliu a necessidade de visto para brasileiros que têm visto americano. O mesmo vale pra quem tem passaporte europeu. Se não você não se enquadra em nenhuma das duas categorias precisa tirar o visto. Os consulados do Rio e de São Paulo oferecem a possibilidade de um visto eletrônico.

As companhias aéreas são a outra parte chata de chegar até o México. Quem sai do Rio ou faz escala em São Paulo e segue para cidade do México com a Mexicana, ou faz escala no Panamá com a Copa Airlines ou pior nos EUA (nesse caso é preciso ter visto americano, mesmo que você faça apenas o translado). Seja qual for a opção a viagem acaba sendo mais longa e cansativa do que deveria. A não ser que você consiga uma daquelas promoções de última hora a Copa costuma ter tarifas mais em conta, o chato é precisar encarar horas de espera pra conexão no cidade do Panamá.

Lembrando que se você tiver mais de seis horas de espera pode sair do aeroporto, caso contrário terá que se contentar em passado tempo nas lojas do free shopping.

Veja dicas do Panamá aqui.

UMA REGIÃO, MUITOS TIPOS DE VIAJANTE

Como eu já disse escolher onde ficar vai depender do seu perfil. Em Cancun você encontra todas as redes internacionais de hotéis. Já se for mochileiro ou preferir uma viagem mais original deve optar por Playa del Carmen, que tem um perfil bem parecido com algumas pequenas cidades brasileiras como Búzios, aqui no Rio. Já os fãs de resort poderão se fartar.

Momento all inclusive

Independentemente para onde você for, a saída do aeroporto é chata. Para Cancun os táxis demoram em média vinte minutos, para Playa del Carmen o tempo é mais que o dobro. Já nós, que ficamos no resort onde o aconteceria o casamento, encaramos quase 1 hora em um transporte fretado do próprio hotel. Esse tipo de serviço não está incluído no pacote mas é absolutamente necessário já que chegar aos resorts de ônibus é o primeiro passo para começar sua viagem de mal humor.

Além das opções de lazer dentro do local onde você optou por se hospedar – Cancun e seus restaurantes, praias e opções de lazer, Playa del Carmen com seus bares, feiras e o passeio até a Ilha de Cozumel, e os resorts com tudo que um lugar assim pode oferecer – há também uma série de passeios que podem ser feitos na região da Riviera Maya. Quem gosta de parques aquáticos, parques de diversão com aquelas atividades de aventura vai se fartar em Xcaret, Xplor e Xel-Ha. Já quem prefere passeios a sítios arqueológicos vai amar Tulum e Chichén Itzé. Para os amantes da natureza mergulhos (de snorkel ou garrafa), Cozumel, Isla de la Mujeres  e uma visita aos Cenotes são obrigatórios. Eu sugiro que se faça tudo, não importa o seu perfil.

Não importa onde você esteja hospedado para conseguir fazer chegar a esses lugares ou vai precisar alugar um carro ou então vai contratar um tour fechado com guia e translado. De novo eu recomendo que se faça tudo. Pra visitar os Cenotes e Chichén Itzá  o melhor é um tour mesmo porque as distâncias são grandes e o acesso complicado e você vai perder muito tempo tentando chegar lá. Já para Tulum é bom ir de carro pra ficar o tempo que quiser, aproveitar a praia que fica ao lado e rodar por ali sem pressa. No caso dos parques vale a conta aluguel do carro + ingresso X preço do pacote fechado.

CENOTE? X O QUÊ???

Playa paradiso, precisa falar mais alguma coisa?

Na Riviera Maya eles adoram um X. Guias, funcionários do hotel e folhetos turísticos nos contaram que a letra faz referência aos ancestrais que viveram lá. Os três maiores parques de diversão não fogem à tradição e acabaram com nomes esquisitos: Xcaret, Xplor e Xel-Ha. A junção dos fatores falta de tempo e atração por outros programas me fez abrir mão dos parques. Mas as impressões de quem se esbaldou entre piscinas de ondas, corredeiras e afins dão conta de que Xcaret é o maior e tem a maior quantidade de atrações. Por outro lado, Xel- Ha tem mais natureza e menos construções que deixam o parque mais bonito e dizem os guias que ficam em Xel-Ha o maior aquário natural do mundo. Xplor é bom pra quem já tem crianças um pouco maiores já que o forte são os esportes de aventura como tirolesa e corredeiras nada pacatas.

A caminho dos cenotes

Os parques ficaram em segundo plano porque eu quis explorar algo de que nunca tinha ouvido falar até pisar na Riviera Maya: os cenotes. Eles são uma espécie de rios/lagos subterrâneos formados pelo gotejamento do lençol freático. Um processo de milhões de anos que criou um ecossistema absolutamente incrível. Os cenotes só são acessíveis através de um tour organizado. Isso porque a grande maioria fica em uma área privada. Depois de ir de van até o início da propriedade a segunda parte é fazer um rali numa  espécie de buggy que é pilotado por você mesmo. Você pode optar em ir de carona com um dos guias – e vai pagar um pouco mais caro por isso – mas o meu conselho é que você mesmo vá dirigindo, essa é uma das melhores partes do passeio. O terreno é absolutamente irregular – com morros e pequenos rios no caminho – e a velocidade também é grande mas o veículo é super estável e a chance de você capotar ou algo assim é praticamente nula. Chegando ao destino você desce em uma caverna – capacetes com luzes – estão incluídos. A quantidade de estalactites e estalagmites impressiona mas nada comparado aos cenotes. Os rios e pequenos lagos têm um azul tão azul que deixam o azul turquesa do mar do Caribe até meio sem graça. Depois de caminhar no meio dos riachos você vai chegar a uma enorme lagoa onde poderá mergulhar. Você vai ficar dentro da caverna por aproximadamente 1 hora ou pouco mais, mas é o suficiente para fazer do passeio algo absolutamente inesquecível.

HISTÓRIA DOS MAIAS

Praia, parques, cavernas ou... ruínas

A Riveira Maya é o ponto de partida para visitar dois dos sítios arqueológicos mais importantes da civilização Maia: Tulum e Chichén Itzá. Tulum é a única cidade maia à beira mar e a combinação de ruínas e mar azul, azul, azul faz do programa algo absolutamente imperdível. O parque é bem organizado, com estacionamento e fica a mais ou menos uma hora de Playa del Carmen em uma estrada bem sinalizada e ótimas condições. Depois de visitar os sítios a boa é descer até a praia que fica logo abaixo para um mergulho. Como era de se esperar o local fica lotado e em busca de privacidade nós dirigimos mais 20 minutos O destino? Uma praia chamada Paradiso que faz jus ao nome. Lá dividimos espaço apenas com 2 quiosques que serviam bebida e comida. Vale o passeio.

Já para Chichén Itzá são três horas para ir e mais três para voltar. Ficamos sem tempo mas vale o registro aqui já que a pirâmide é não só o monumento maia mas famoso mas também um cartão de visitas mexicano.

A civilização mais antiga das Américas

Foi num fórum gringo na internet que eu ouvi falar pela primeira vez de um dos lugares mais incríveis que eu visitei no Peru: Caral. Eram ingleses e americanos trocando dicas e planejando viagens para conhecer a civilização mais antiga das Américas. Como assim? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu sempre ouvi muito sobre Incas, Maias e Astecas e até então não me passava pela cabeça que não fossem eles os grandes desbravadores do continente americano. Com meia dúzia de dicas gringas escritas em inglês eu embarquei pro Peru com duas metas: conhecer melhor a história do meu próprio continente e fazer uma viagem que fugisse um pouco do clássico roteiro Cuzco-Machu Picchu.

Conheça mais sobre o norte do Peru aqui

A CIVILIZAÇÃO MAIS ANTIGA DAS AMÉRICAS
A descoberta de Caral mudou o que muitos historiadores pensavam sobre a história e o processo de povoamento do continente americano. Isso porque a civilização de Caral-Supe surgiu há cinco mil anos. Para se ter um comparação a civilização egípicia data de 5300 anos, a chinesa de 3900 e a europeia de “apenas” 3 mil anos. Os Incas, “parentes americanos” mais famosos surgiram há 530 anos. Com a informação de que o nosso continente era povoado há tanto tempo começou-se a se repensar todas as teorias de fluxo migratório não só dentro do continente americano como também no mundo. Isso porque o povo de Caral não era nômade. Eles tinham uma civilização constituída, com centros políticos e religiosos. Tudo isso é bem visível no que restou da antiga cidade, os guias vão explicando como eles se organizavam e para que servia cada um dos prédios e antigas pirâmides – hoje ruínas. Tudo muito impressionante.

Mais sobre a história de Caral no site oficial do sítio arqueológico

COMO CHEGAR

Foto depois de desatolar o carro no deserto

Caral é um sítio arqueológico e não uma cidade, por isso reservar um dia é mais do que suficiente. A day trip é feita a partir de Lima e o tempo de viagem até Caral é de mais ou menos 4 horas, se der tudo certo. Com apenas as dicas gringas nas mãos a nossa opção foi contratar um passeio fechado em uma das agências de viagem no centro de Lima. Furada. Caral parece não ser conhecida nem entre os peruanos. Em apenas uma agência o recepcionista soube do que estávamos falando. Combinamos que um guia nos buscaria no hotel no dia seguinte. E as 4 horas de viagem se transformaram em quase 6 porque ele não fazia ideia de onde ficava o sítio e se perdeu muitas vezes no caminho. Além disso, Caral fica no meio de uma área de deserto (já foi um grande vale um dia, assim como o Saara) e o nós perdemos tempo desatolando nosso carro. Sim, o motorista perdido conseguiu atolar o carro no meio da areia o que nos rendeu momento de pânico por estarmos literalmente no meio do nada e obviamente uma das melhores histórias da viagem depois.

Chegando lá fomos informados que a viagem de ônibus é mais vantajosa, prática e principalmente barata. Na rodoviária de Lima deve-se pegar um ônibus em direção à Barranca e descer na cidade de Supe Pueblo. Da quadra do supermercado da cidade saem vans destinadas ao Centro Poblado de Caral. São mais ou menos 20 minutos de viagem, segundo o guia. Mesmo em grupo o custo dessa viagem deve algo como 5 vezes menos do que de com a agência de turismo.

Saiba mais sobre Lima aqui.

O SÍTIO

Caral é absolutamente organizado. Eu me arriscaria a dizer que a organização é bem semelhante a de Machu Picchu. Chegando lá você encontra uma recepção super bonitinha onde vai comprar seu ingresso, receber uma série de folhetos explicando a história do local e sua importância para a história do continente americano. O ingresso dá direito a um guia. O nosso, super simpático, nos acompanhou na visita (ao contrário de Machu Picchu não é possível andar pelo sítio sem guia) explicando a função de cada um dos prédios e sua representatividade dentro da civilização. Chamou nossa atenção para detalhes fascinantes que ajudam a entender um pouco do povo que viveu em Caral e sua importância. O tour todo dura mais ou menos 1 hora e meia. O nosso durou o dobro pela quantidade de perguntas, fotos e histórias que nos obrigamos o nosso guia a contar. Nos feriados e fins de semana há uma pequena feira com artesanato local e comidas típicas. Os banheiros – limpíssimos – ficam bem próximos a recepção. Quando estivemos lá, Caral não estava completamente escavada. Por isso, ao longo da nossa visita em muitos lugares nos deparamos com uma série de arqueólogos que espalhavam parte de poeira com escovas minúsculas para preservar cada detalhe do que restou de pirâmides e templos. Em um trabalho incrível e cenas dignas de filme. Para completar a cidade mais antiga das Américas era só nossa!! Quem já se estressou porque não conseguiu tirar uma foto sem uma pessoa no fundo em Machu Picchu sabe que essa exclusividade não tem preço! E que torna o passeio ainda mais inesquecível.

SE ORGANIZANDO
Quando nós estivemos em Caral a lanchonete estava fechada. Como o passeio dura o dia inteiro sanduíches, chocolates, barras de cereal e outras coisas práticas que matem a fome são fundamentais. Você não pode comer durante o tour mas vai ter que forrar o estômago antes e depois do passeio. Água é outro item absolutamente indispensável. Leve bastante. Caral fica no meio de um deserto, por isso, o calor é forte mesmo. Protetor solar – não importa se você é branquelo ou não, todo mundo vai precisar – chapéu, roupas leves e principalmente: um sapato confortável. O tour é feito todo a pé em um terreno absolutamente poeirento. Não escolha o sapato que mais goste, ele vai voltar preto, preto, preto de poeira. Além disso, o sítio arqueológico é ao ar livre, não há cobertura alguma pelo caminho. Por ser deserto lá não chove muito mas vale uma consulta na previsão do tempo. A chuva pode estragar o passeio.

Por fim, deixe seu espírito Indiana Jones tomar conta de você e se delicie por estar conhecendo um pouco da origem desse continente fascinante e deslumbrante.

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Segundos antes de pular

Quando Taupo foi escolhida pra ser uma das três cidades que eu visitaria na Nova Zelândia eu tinha um  motivo muito claro: era lá, segundo amigos que já tinham rodado bastante pelo país, que eu encontraria o salto de paraquedas mais lindo e mais barato de toda a Nova Zelandia.

É verdade que quando desci na rodoviária da pequena e organizada cidade eu nem sabia se teria coragem de me jogar de um avião e esperar que uma pequena mochila salvasse a minha vida, mas eu também estava certa de que se um dia eu fosse viver essa emoção a Nova Zelândia certamente seria o local ideal para isso.

Para começar a me acostumar com a ideia eu resolvi não encarar a aventura logo no primeiro dia. Estava sozinha e fui conhecer um pouco da cidade. Taupo foi minha primeira parada na Oceania e a primeira impressão não poderia ter sido melhor, a cidade é pacata, organizada, cheia de paisagens deslumbrantes, passeios pra lá de incríveis e pessoas absolutamente simpáticas e hospitaleiras. Meu caso de amor com a Nova Zelândia definitivamente começou com uma paixão à primeira vista por Taupo.

Mas a decisão de que eu ia pular de paraquedas aconteceu no momento em que eu vi o Lago Taupo pela primeira vez. Ele fica em uma área central da cidade com diversos bares em volta numa espécie de ponto de encontro dos moradores. As águas são cristalinas e você só não vai querer passar o dia inteiro lá admirando a paisagem porque venta horrores. Mas ali, diante daquele mundo de águas azuis, eu comecei a sonhar como seria ver aquela paisagem de cima.

A gente também já voou de parapente e de balão!

PLANEJANDO A AVENTURA
Todos os saltos em Taupo acontecem em cima do lago. Por isso, o recomendado é que você escolha um dia limpo para pular. O tempo na Nova Zelândia é bem instável e por isso os moradores são absolutamente fanáticos pela previsão do tempo, que lá erra bem pouco. Em dias muito fechados os voos não acontecem mas se você puder escolher um dia sem nenhuma nuvem mesmo é melhor.

No mais, seu único trabalho vai ser chegar para a recepcionista do hotel e dizer: quero pular de paraquedas. Hotéis, albergues, agências de turismo têm uma rede totalmente interligada que permite o agendamento de qualquer passeio em segundos. Ela vai ligar para o Taupo Tandem Skydiving e apenas perguntar se você quer pular de manhã ou à tarde. Minha ideia de admirar o pôr do sol mais perto do sol foi mudada em apenas cinco segundos quando os dois recepcionista falaram quase juntos que a melhor hora para o salto era de manhã cedinho quando ausência de nuvens era garantida e a cor das águas mais azuis.

Desta forma, às sete da manhã do dia seguinte eu entrei na van que passou pra me pegar no hotel. Dentro dela outros cinco turistas deliciosamente nervosos e ansiosos diante da nova aventura. Um percurso de dez minutos e estávamos na nossa base de onde partiria o avião. Acredite, a parte mais difícil de todo processo é escolher que pacote você vai fazer. Existem dois tipos de voos: o de 12 mil pé e de 15 mil pés, a diferença é obviamente a altura e o tempo em queda livre. Ah, e o preço, claro. Junto com isso você pode escolher um pacote completo que tem filmagem, fotos, dvds, camisas ou apenas o salto. Os preços podem até dobrar nessa brincadeira. Todo mundo ganha de brinde uma foto que é tirada na porta do avião, segundo antes do salto, mas depois da experiência eu recomendo que você faça ao menos um pacote que tenha fotos. Isso porque por motivos de segurança você vai ter que deixar sua máquina em terra. E, acredite, você vai querer ter registros desse momento. Eu, mochileira, acabei optando pelo pacote mais simples e me arrependi. Ainda é possível comprar algumas fotos suas depois mas nada se compara com fazer o salto com alguém já fotografando o momento.

Escolhido o pacote todo mundo é obrigado a assistir a uma mini palestra com os procedimentos de segurança. É tudo bem simples e você vai aprender que a única coisa que não pode fazer em hipótese alguma é segurar nas portas do avião antes de saltar. É isso mesmo: uma vez dentro do avião não existe a possibilidade de desistir. Você vai ter que pular. Depois você ganha um macacão, sapatos adequados, óculos e um capacete (todos os equipamentos são absolutamente inimigos da moda, horríveis, impressionante). E por último ganha um instrutor. Isso porque a não ser que você queira fazer um curso para instrutor – que dura um mês e vira sonho de consumo depois do primeiro salto -  você sempre pular acompanhando. O que quer dizer alguém absolutamente colado em você durante todos os minutos. As duplas são escolhidas por altura e por isso mistas.

Todos os instrutores são bem jovens, divertidos e estão sempre fazendo piada (pudera, deve ser dos melhores empregos do planeta!) e isso vai aliviando a sua tensão enquando você se dirige ao avião. Lá dentro um grande banco único – aquele estilo de refeitório de colégio mesmo – e você quase não consegue se mexer de tão apertadinho. Só depois de estar dentro do avião é que eu percebi que o fato de ser a última a ter entrado significava que eu era a primeira a pular já que a porta estava ao meu lado. Isso também não é algo que se pode escolher. Bem, dentro do avião cada instrutor vai afivelar todos os cintos que permitirão que vocês virem uma única pessoa – afinal o paraquedas está nas costas dele! Tudo isso em um tempo de voo que eu não consigo dimensionar já que os minutos pareciam horas diante da minha ansiedade.

Quando o piloto avisa que chegamos a altura a porta é aberta e o avião é inundado por um vento avassalador. Tudo precisa ser muito rápido. Eu coloquei os pés da pra fora do avião e só tive tempo de relembrar o único procedimento de segurança: não segurar na porta do avião. E nesse momento você entende porque isso é repetido com exaustão: o impulso é justamente se agarrar na porta do avião. Segundos depois você já está em queda livre. Foi uma das maiores emoções da minha vida, sem a menor dúvida. Loopings e todo tipo de movimento até que o paraquedas se abra. Depois vira o voo super tranquilo em que você pode admirar a paisagem – e o lindo lago Taupo – calmamente. A descida é igualmente suave em um campo verde de onde o avião partiu.

Preços e todas as infos sobre a Taupo Tandem Skydiving aqui!

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Uma das mais belas vistas de Nova York

Quem chega a Nova York no inverno tem um programa irresístivel: patinar no gelo. E a grande quantidade de pistas de patinação na cidade parecem mesmo convidar para isso. E não importa se você já é tão expert que poderia ter participado das Oimpíadas de inverno ou se o seu único contato com o patins foi por alguns minutos dentro de uma pista de patinação de shopping, esse é um programa que você certamente não vai esquecer.

Mais Nova York aqui!

Debaixo da árvore de Natal mais famosa do mundo

Quem está em busca de glamour ou de viver um conto de fadas já visto em dezenas de fimes tem um destino certo: o Rockfeller Center. A pista é cercada por um restaurante que tem janelas de vidro e no alto está uma das mais famosas árvores de Natal do mundo, o que  completa o clima mágico do lugar. A pista é pequena e as filas constumam ser grandes. O lugar oferece aulas para os novatos mas se é a primeira vez que você vai tentar deslizar sobre o gelo o melhor é que você procure outro lugar. Além da pista é pequena, o lugar vive cheio de gente não só no restaurante mas também de pessoas que vão até lá pra fotografar. Ou sejal, a chance do seu super tombo ser flagrado por um estranho e terminar no youtube é grande. A pista está aberta todos os dias das 09h até meia noite. A cada três horas eles fecham por meia hora pra poder nivelar o gelo, quem já estiver patinando precisa esperar um pouco mas pode voltar depois. Aliás isso é ótimo da pistas de gelo em NY: vc patina pelo tempo que quiser. Rockfeller Center - 5 avenida entre a 49th e 50th

Prédios e mais prédios ao fundo

Para quem está com crianças ou em um grupo em que nem todo mundo tem coragem de tentar o equilíbrio sobre o gelo, a melhor pedida é o Bryant Park. Montado ao lado da biblioteca pública, o rinque de patinação é cercado por prédios proporcionando um clima e uma vista que só Manhattan poderia oferecer. Ao redor da pista estão várias mesas que permitem curtição até daqueles que esperam. Os que estão em busca de algo mais descolado podem optar por fazer hora no Celsius, um lindo restaurante de dois andares e todo de vidro que fica bem ao lado da pista. A fila costuma ser grande, principalmente nos fins de semana, mas o lounge parecia bem animado quando estivemos lá. Mamães mais corajosas podem dar um volta na linda feirinha que é montada todo fim de ano no parque enquanto os pimpolhos se divertem com patins. São vários quiosques que vendem de tudo. Outra boa notícia é: patinar no Bryant Park é de graça mas são 13 dólares pelo aluguel do patins (preço bem maior do que em outras pistas). Se o seu problema é tempo e não dinheiro você pode fazer a reserva pela internet e pagar 20 dólares para conseguir passar na frente de todo mundo.
Bryant Park - 42th entre a 5 e a American Avenue / preço: grátis + U$ 13 do aluguel do patins. Das 08h às 22h / 24h sextas e sábados.

Sem tombos

Apesar dos encantos desses dois lugares, pra mim, nada supera a emoção de patinar no Central Park. O lugar, que é o mais lindo de NY, oferece a atmosfera perfeita para piruetas sensacionais ou os primeiros tombos. Tudo na mais perfeita hamornia. Patinadores profissionais convivem bem e muitas vezes até ajudam turistas de todas as partes do mundo que só conseguem largar a mureta da pista por alguns segundos. Lá são duas pistas, a Lasker Rink que fica bem no meio do parque e é uma piscina que se transforma em pista de patinação no gelo no inverno, ou a Wollman Rink, minha eleita, que tem uma vista sensacional e nos proporcionou um dos momentos mais divertidos da viagem. Na Wollman, os mais medrosos podem ficar em uma sacada só registrando o tombo – ou performance – dos patinadores. Mesmo que você não se anime em encarar os patins vá ao menos pra fotografar a pista. Serão algumas das suas melhores fotos. Pode ter certeza.
Lasker Rink - entre a 106th e a 108th / preço: U$ 6,25 + 5,50 do aluguel do patins. Das 10 às 22h quintas e sextas / 13h às 23h sábados / 10h às 15h45 segundas, terças e quartas e 12h30 às 16h domingos.
Wollman Rink - 59th entre a 5 e a 6 avenidas / preço: U$ 10,25 + 6,25 do aluguel do patins. Das 10h às 22h / 23h sextas e sábados / Das 10h ás 14h30 segundas e terças / 10h às 22h quartas e quintas / 10h às 23h sextas e sábados / 10h às 21h domingos

Um pedaço da história do Brasil

Cinco dias de folga, um casal, um pré adolescente de 12 anos, a mãe e avó dele, uma brasileira que mora nos EUA, um bebê de dois anos e uma missão: conseguir um destino que agradasse a todos de forma igual. Depois de muito pensar e pesquisar uma ideia me salvou: Tiradentes, uma das cidades históricas de Minas.

Leia mais sobre as cidades históricas de Minas aqui!

A quatro horas do Rio pela excelente – e cara – BR 040, a cidade também é um destino fácil pra quem sai de São Paulo e, claro, de Minas. Tiradentes tem a melhor estrutura hoteleira das cidades históricas com muitos hotéis que oferecem ar condicionado, piscina e todos os outros luxos que viram fundamentais quando um bebê é integrante da tropa viajante. Além do mais, ela é super pequenininha e segura o que permite voos solitários de um pré adolescente de saco cheio de adultos e está recheadas de detalhes deliciosos que fazem história parecer a matéria mais interessante de todo o currículo escolar. Junte a isso dezenas de lojinhas cheias de coisas lindas e charmosas que agradam mulheres de todas as idades e uma pracinha cercada de bares onde homens bebem cerveja enquanto elas decidem se levam um ou dois tapetes. Pra completar Tiradentes é um dos destinos gastronômicos mais estrelados do Brasil. Jantares a luz de vela e comida da melhor qualidade transformam a cidade num lugar pefeito pra casais em busca de privacidade e romantismo. E por fim, a tradicional comida mineira que é a melhor coisa do mundo pra qualquer gringo ou brasileiro exilado no exterior. Ufa, resumindo: Tiradentes é um ótimo programa pra qualquer tipo de viajante!!

O PRIMEIRO PASSO: ONDE FICAR?

Ruas bucólicas

Tiradentes é a cidade mais cara do circuito histórico de Minas. E isso começa nos hotéis. As diária são bem maiores do que das vizinhas São João del Rei e Ouro Preto. Mas ainda assim é possível encontrar preços ok pra bolsos mais econômicos. Pra quem está em busca de hotéis de melhor qualidade sem se preocupar muito com o preço lá é o destino certo. A dica é: a não ser que você pretenda fazer do hotel o programa, como uma espécie de spa – sim, há algumas opções dessas lá – fique perto do centro. Tiradentes não é uma cidade para se andar de carro e eu confesso que até fiquei surpresa de como isso não é proibido no centro. O chão ainda conserva pedras colocadas pelos escravos que fazem a suspensão de qualquer carro querer chorar. Depois vem o problema número 2: estacionar. Além do mais Tiradentes é linda pra andar a pé e sentir aquele clima descansado do interior. Com exceção dos hotéis logo na entrada da cidade, na grande maioria você consegue ir a pé pra todas as atrações sem grandes traumas. Mas se o seu grupo é formado por crianças muito pequenas talvez valha a pena investir em algo absolutamente central. Carrinhos de bebês também encontram dificuldades e podem se tornar um trambolho em distâncias não muito curtas. Experiência própria.

Não confie muito nas distâncias indicadas pelos sites dos próprios hotéis. A maioria diz que fica a 600 metros do Centro. Uma boa referência é olhar o mapinha e ver a distância da rodoviária, que é bem central.

Nossa morada foi a Pousada Vivenda, que é um pouco distante do centro mas que permitia que a gente fosse a pé com uma caminhada de 10 minutos. O lugar é bem legal pra ir de casal. São quartos super bem arrumados, decorados, um staff absolutamente atencioso, tranquilidade e privacidade. E um pouco mais barato do que os outros hotéis que se apresentam da mesma forma. Já não é tão bom pra crianças porque a piscina é bem pequena e não há aquelas outras parafernálias como salão de jogos e afins que deixam eles entretidos longe da TV. A distância também pode ser motivo de resmungo dos pequenos. O café da manhã é apenas ok. Com produtos fresquissímos mas sem uma variadade enorme que se espera de qualquer coisa em Minas.

O QUE FAZER?

história e natureza juntos

Tiradentes enche muito aos sábados e domingos. Nós estivemos lá no meio da semana e na sexta já parecia outra cidade. A tranquilidade atrai mas o visitante que abrir mão de conhecer a cidade durante o fim de semana deve saber que muita coisa – lojas inclusive – sequer abrem nos outros dias.

O roteiro inclui visita a todas as igrejas como a da Matriz (a principal e mais linda da cidade), N. Senhora do Rosário dos Pretos, N. Senhora das Mercês dos Pretos Criolos, São Francisco de Paula e santuário da Santíssima Trindade. Além do chafariz – que é perfeito pra uma parada estratégica durante o verão – e a antiga cadeia (que estava fechada quando eu fui).

Quem está com crianças deve considerar fazer o circuito a bordo de uma charrete. Há várias na praça principal. Durante a semana vale a pena barganhar, nós conseguimos até 40% de desconto.

Um outro passeio muito falado é a visita desses lugares com um guia noturno. Há um bem famoso que circula por lá de bicicleta. Bem, eu tinha um cartãozinho lindo que acabei perdendo mas em todos os restaurantes da cidade, na bem organizada secretaria de turismo – que fica ao lado da praça – e nas agências de turismo é possível encontrar porque é bem famoso. Dizem que ele conta histórias incríveis e que o clima noturno dá uma outra cara aos pontos turísticos. Nós não fizemos, culpa de estarmos lá no meio da semana.

Porque é de pequeno que se aprende a gostar de história

Outro passeio clássico é a maria fumaça até São João del Rei que está disponível só aos sábados e domingos. Dura 35 minutos e custava também 35 reais por pessoa.

Quem busca algo diferente deve saber que Tiradentes está cercada pela Serra São José e que por isso é também um destino pra quem curte caminhadas e cachoeiras. Nós estivemos na Cachoeira do Bom Despacho, que fica bem pertinho da estrada e por isso não é necessário andar por nenhuma trilha. Pra chegar lá é só ir de carro pelo caminho da estrada Real ao invés da estrada principal. A queda fica ao lado de um grande marco do caminho da estrada Real. Tem uma piscina, perfeito pra ir com crianças. É bom apenas evitar durante os fins de semana quando, segundo os moradores, fica lotada.

Cachoeiras

Há ainda a cachoeria do Carteiro, onde se chega depois de uma hora de caminhada, e do Mangue, que tem um caminho de 30 minutos a pé e piscinas de águas cristalinas. Nenhuma das caminhadas é sinalizadas mas, segundo os moradores, não são tão complicadas de se fazer quando você descobre onde é o início da trilha. As agências de viagem têm passeios com guias que custam em média 40 reais por pessoa. Há também passeios noturnos pelo que eles chamam de via dos vagalumes. As fotos nas agências são todas incríveis.

Quem tiver tempo sobrando ou curtir muito artesanato deve considerar ir a Bichinho, que é um distrito de Tiradentes. É de lá que vem a maioria das peças de artesanato vendidas na cidade. É preciso ir de carro e são mais ou menos 7 kms, a grande maioria de estrada de terra. Há algumas placas no centro que indicam o caminho mas o melhor é perguntar, todo mundo conhece. Parece que antigamente os preços eram muito mais em conta. Atualmente eu não vi grandes variações mas é verdade que Bichinho tem muito mais variedade. E barganhar por lá também é mais fácil. De novo é melhor deixar pra ir perto do fim de semana. Muitos ateliês nem abrem segundas, terças e quartas.

COMER: O MELHOR DOS PROGRAMAS
Tiradentes é um dos destinos com o maior número de restaurantes estrelados, segundo o Guia 4 rodas. Isso faz da hora da refeição um programa e tanto. Os preços no cardápio assustam na primeira olhada mas é bom saber que mesmo a meia porção costuma ser dividida por 2. Na porção inteira comem pelo menos 3 pessoas. Ainda assim não é exatamente barato, mas pode valer cada centavo.

E rota da Estrada Real

Quem adora experimentar novidades culinárias não pode deixar de provar os pratos com ora pró nóbis, um vegetal bem típico do lugar. Me lembrou um pouco espinafre. O frango ora pró nóbis é rei em todos os cardápios da cidade.

A última edição do guia deu estrelas para cinco restaurantes: Pau de Angu, Tragaluz, Theatro da Villa, Estalagem do Sabor e Virada´s do Largo.

O primeiro fica na estrada para Bichinho e estava fechado quando estivemos lá (na semana do Natal) mas é uma ótima opção pra antes ou depois de se esbanjar em compras de artesanato. O próprio guia o indica como uma ótima relação custo benefício.

Tragaluz e Theatro da Villa são restaurantes mais sofisticados com um clima à luz de velas e inovações dentro da comida mineira. A proposta é usar os já conhecidos ingredientes em combinações completamente novas. Excelente pra quem está em busca de um clima romântico. Mas é bom saber que ambos são caros.

A Estalagem do Sabor impressiona logo na entrada pela foto do chef abraçado ao Lula. Fica bem pertinho da praça principal. A linguiça de entrada deixou muitas saudades mas eu confesso que o prato principal não foi exatamente uma comida dos deuses. O ambiente é simpático.

comida em panela de barro

A nossa grande experiência gastrônomica de Tiradentes ficou por conta dos Virada´s do Largo ou, pros íntimos, restaurante da Beth. Fica bem pertinho do chafariz e qualquer pessoa que você pergunte vai saber te indicar o caminho do restaurante que nos levou aos céus. Assim que você entra fica impressionado com a quantidade de prêmios e recomendações que o lugar ganhou. Apesar disso, o restaurante é simples com um ambiente gostoso, garçons absolutamente atenciosos e a Beth, que além de super simpática, vem à mesa pra bater um papo super gostoso e te indicar o que ela tem de melhor no cardápio. De entrada nós pedimos uma linguiça divina que logo que descobrimos que podia ser encomendada fizemos questão de trazer pra casa. Acompanhada de cerveja beeem gelada já teríamos ficado muito felizes aí. Mas ainda nos deliciamos com um frango ora pró nóbis que não poderia ser uma melhor apresentação para o típico ingrediente da cidade, meia porção porque lá tudo é super bem servido. Por fim uma novidade da casa: sorvete caseiro de queijo com goiabada quente. E uma conversa com a Beth que durou umas três horas. Definitivamente a gente precisa voltar a Tiradentes só pra poder comer lá de novo.

Nós ainda tivemos outras maravilhosas experiências em dois não estrelados pelo guia mas que se dependessem de mim já têm seu lugar no céu: o Ora pró nóbis e o Trattoria Via Destra.

O Ora pró nóbis fica bem do ladinho do chafariz e tem uma das varandas mais chamosas de Tiradentes e a cerveja mais gelada que a gente bebeu lá. Da sua mesa é possível ver a cozinha de onde saem pratos de comida mineira e também pratos que agradam às crianças. Atendimento atencioso e ótimo pra passar a tarde saboreando.

A Trattoria Via Destra foi a salvação das mamães que já não aguentavam mais implorar aos filhos pra experimentar o feijão tropeiro. Comida italiana gostosa meeesmo e uma cozinha flexível, o sonho de toda mãe. Estivemos lá com o nosso grupão mas também vimos vários casais saboreando um vinho e tendo uma noite romântica. Para quem quiser uma altenativa à comida mineira é uma ótima pedida. Fica na Rua Direita.

e artesanatos lindos

Pra quem acha que Minas é sinônimo de goiabada dizem que a de Bichinho é a melhor do Brasil. Bem, se é mesmo eu não sei mas pelo sim ou pelo não nós compramos e aprovamos.

E não importa se você gosta muito ou pouco de doces. A visita ao Chico Doceiro é obrigatória. Chico é um senhor de mais de 70 anos que desde a década de 60 comanda panelonas de cobre cobertas de doces. Ele mesmo vem te atender na maior simpatia. O mais famoso é o canudinho de doce de leite mas foram as cocadas que me fizeram esquecer o sinônimo da palavra dieta.

Por fim vale a dica de evitar qualquer restaurante da praça principal. Estivemos em três e todos absolutamente decepcionantes. Comida ruim (como podem transformar comida mineira em algo ruim eu ainda estou tentando descobrir), atendimento ruim e conta nas alturas. Com tanta opção boa é no mínimo desperdício gastar uma refeição por lá.

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